Ciudades Imperiales

En Praga

 

Desde el primer momento caminar por la ciudad de Praga es adentrarse en calles cuyos nombres no nos orientan en nada y si se quiere volver a un punto de partida debes reflexionar sobre tu capacidad de memoria para recordar o de lo contrario anotar la dirección correctamente. Desde Hybernská la calle de mi Hotel me encaminé hacia la Torre de la Pólvora en búsqueda de la Plaza de Wenceslao, la idea cumplida: sentarme en un café-Bar para disfrutar la vida cotidiana de la ciudad. Luego cruce la Staromestske namesti (Plaza de la Ciudad Vieja)  justo cuando el Reloj astronómico (Orloj) anunciaba el mediodía, me detuve en la Casa de Kafka , nada especial a la entrada del Barrio Judío.

Kafka, como bien dice J. Urdizil “Franz Kafka era Praga y Praga era Franz Kafka”, sólo que de mi visita a esta ciudad imperial a orilla del Moldava lo que más queda de esta frase es la acción verbal “era”,  pues con mucha dificultad me construí el rastro de la vida de este escritor con la misión de palpar directamente el mundo kafkiano, que a pesar de su dificultad señalada anteriormente tiene su hebra, que se muestra a los pocos que se interesan por esta mirada distinta para adentrarse en el corazón de la Praga de hace un siglo.

No cuesta imaginarse a Franz juntos a sus amigos Max Brod y Hugo Bergmann sentados en el Café-Restaurante Savoy de la Ziegenplatz leyendo a Grätz, o viendo una obra teatral judía del grupo de Lemberg, siempre que no fuera un día de las grandes fiestas judías, en tal caso atrapados por sus amigos se encontrarían en la Sinagoga Vieja-Nueva en el Barrio judío. Hoy el Savoy no está si la Sinagoga  y Cementerio incluido, también el barrio aunque este muestra numerosas tiendas de las marcas más famosas del mundo occidental.

Almorcé a las orillas de Moldava mientras disfrutaba de la vista del Puente de Carlos IV, luego de la sobremesa con dificultad lo cruce por la gran cantidad de turistas; principalmente asiáticos, mi intención llegar a Mala Strana (Ciudad Pequeña), escenario  de las obras del escritor, poeta y periodista checo Jan Neruda que para nosotros es doblemente conocido por ser una de las grandes figuras literarias del realismo del siglo XIX, con su obra más representativa los “Cuentos de Malá Strana” y, porque el poeta chileno Neftalí Reyes Basualto tomó su apellido para ser reconocido en el mundo entero como Pablo Neruda.

Mientras disfruto un nuevo día navego por el Moldava después de visitar la bellísima Catedral de San Vito en uno de los patios del Castillo de Praga (Prazsky Hrad), recuerdo las peripecias  e incontable indagaciones vividas para lograr obtener una dirección de una librería en Praga,  que vendiera las obras de Jan Neruda en idiomas más asequible que el checo. Aunque por momentos me sentí perdido en las estrechas calles con su maraña de nombres, al final del día un ejemplar de los Cuentos de Malá Strana estaba entre mis manos.

Luego de unos días en Praga mientras viajaba en tren en dirección a Brno; aunque mi destino era Kutna Hora un pueblo más cercano, recordé a Alfons Mucha un destacado pintor de carteles publicitarios, especialmente aquel que le pintó en su oportunidad a la actriz Sarah Bernhardt. Fue decorador teatral en Viena para Lugo profundizar sus estudios en Praga, Munich y París.

Aunque se que pintó una serie de cuadros de la historia épica del pueblo eslavo, para mi memoria lo que más resalta son sus pinturas de género femenino, lo que se denomina por los entendidos como las mujeres de Mucha, que conservan los rasgos de su Moravia natal más que los cánones de la belleza griega. Sus mujeres con sus cabellos al viento  y marcadamente ondulados representan la Belle Époque con su romanticismo de principio del siglo XX.

En Munich

Al caer la noche los edificios se tornan dorados como si el sol haya dejado sus rayos para resaltar sus líneas sobre un cielo de un azul marino intenso. Es domingo camino hacia la Marienplazt, esta plaza hace volar mi mente hacia la lejana ciudad de Concepción, en la cual reside una gran amiga que dada la casualidad se llama Marien.

 

Al llegar me encuentro con el edificio del Ayuntamiento Novo y la columna de Marien (María) un ambiente arquitectónico gótico que parece ser el ambiente propicio para la salida de una corte real, con la sed que tenía la reina de la noche bávara fue para mi un gran vaso de cerveza, que pareciera no tener alcohol.

La noche sigue avanzando salgo al exterior miro esta preciosa ciudad gótica el Ayuntamiento Nuevo y Viejo, el Carillón descansa hasta el otro día, debo llegar hasta la Karlplazt para tomar el metro con destino a mi hotel… Me pareció ver la imagen de Luis de Baviera o será el diablo que aún se esconde en la penumbra de las dos torres de la catedral de Nuestra Señora(Frauenkirche). Hummm!! Tenía alcohol la cerveza?? Aún no lo se, de cualquier manera ya estoy pasando la Karistor….

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En Salzburgo

Es la ciudad de Mozart con sus montes cercanos de Mönchsberg o el Kapuzinerberg, antes de que temperatura veraniega hago estrago en mi infraestructura (cuerpo), me dirijo a la Casa de W. A. Mozart en la cual residió por más de 25 años, aunque lleva por nombre  la "Casa Hagenauer", en atención que su propietario fuel comerciante y amigo de los Mozart, Johann Lorenz Hagenauer.

Es interesante como se conservan a pesar del paso del tiempo, incluso a los bombardeos, como es el caso de la destrucción de una residencia posterior de los Mozart en Makartplatz 8, donde desarrolló gran parte de su obras. A si mismo su padre Leopold Mozart y su hermana Nannerl, vivieron en esta casa.

Una mirada hacia lo alto me permite observar la Fortaleza Hohensalzburg, la cual nunca fue conquistada totalmente por sus invasores históricos, aunque se utilizó como cárcel en algún momento, su uso principal fue la de servir de  residencia temporal de príncipes-arzobispos.

Regreso al centro para admirar la Catedral de Salzburgo con sus estatuas en el portal y enorme cúpula, en su historia fue arrasada por incendios y vuelta a reconstruir, siendo un testimonio fiel del poder y de la autonomía de los príncipe-arzobispos de Salzburgo. Antes de tomar mi transporte con destino a Viena saboreo un Verlängerter en el Café Tomasselli, superando la tentación de comerme un Apfelstrudel.

En Viena

Llegar a Viena es reencontrarse con Sissi Emperatriz, no la de las películas (Romy Schneider) sino la verdadera, aquella anoréxica con un obsesivo cuidado de su cuerpo, la misma que peinaba por horas un cabello que alcanzaba su estatura, y para abrumarme me esperaba una mayor sorpresa, que luego de la muerte de uno de sus hijos se vestía de un riguroso luto, en términos generales era bastante rara o especial dependiendo de la perspectiva que se vea. Su muerte trágica sirvió de corolario para una vida novelesca. 

Un paseo por el Palacio de Schönbrunn, tan impresionante como el de Versalles, un acercamiento a la cotidiana vida de Sissi y su marido Francisco José.

Iré a caminar por el Prater necesito sentir la naturaleza luego de tanta fastuosidad…

En los Alpes austriacos:

Avanzando por la carretera austriaca las colinas se cubren de un manto de verde; estamos en pleno verano, de improviso entre los bosques ordenados se aparece la casa de Heide, será? No lo se. 

Pero en mis recuerdos la imagen que tengo construida de la casa del abuelito de Heide, me la ofrece semejante a aquella que observó ahora sobre los Alpes de Austria.

Sin cerrar los ojos me imagino a Heide jugando a esconderse de la visual de su abuelo, para aparecer sorpresivamente detrás de un frondoso árbol, a lejos está la casa construida de esa madera robusta obtenidas de sus propios bosques, lentamente desde la chimenea emana una nube de humo blanco, que sobre el fondo del cielo azul escribe: "Abuelito dime tu...? .... Siempre estaré dispuesto a adentrarme en el espíritu infantil de Heide, que me enseñó que la felicidad no es una utopía.

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En Venecia

 Luego de tomar el vaporetto para llegar a la plaza de San Marcos, nos recibe con calor cuya sensación térmica esta por sobre los 40ºC, un recorrido hacia la Basílica y el Palacio Ducal, buscando protegerse del sol, sin dejar de avanzar hacia El Ponte Rialto que es una construcción sobre el Canal Grande preciosa, con sus balaustradas desde las que se pueden ver todo el entorno que rodea el canal. Es un puente que incluye en su paso central un gran número de tiendas.

Luego de vagabundear por los lugares turísticos obligados de esta ciudad, busque un lugar para sentarme a meditar, además de pedir un litro de líquido para evitar una potencial deshidratación. Lo encontré cruzando un puente y al lado del canal, un excelente punto de observación del quehacer de la ciudad del mismísimo Marco Polo.

Luego de saciar mi sed me dediqué a recordar que esta es la ciudad del amor, y por qué no decirlo de las pasiones amorosas. Cuál es la justificación de ello? Pues nadie lo explicita de manera abierta, los gondoleros aseguran que sus paseos son afrodisiacos, es que navegar por los canales; entre las hermosas edificaciones, es como si recién nos embarcáramos en una góndola  luego de salir de uno de los palacios, para avanzar con el cómplice silencio de los enamorados, el cual se rompe con el roce de las aguas venecianas o por el paso debajo de los puentes con su murmullo de babel ante la gran concurrencia de turistas, o el aviso del gondolero de que se ha llegado al lugar encantado donde un acto de juramento amoroso es garantizado para toda la vida. 

En un acto de introspección confesional recuerdo la memorias de Giovanni Giacomo Girolamo Casanova, cuando dice : “Comienzo declarando al lector que, en todo cuanto he hecho en el curso de mi vida, bueno o malo, estoy seguro de haber merecido elogios y censuras, y que, por tanto, debo creerme libre.” Sólo quiero agregar que no es una coincidencia menor que Casanova sea un hijo de esta tierra, aunque no haya ningún monumento o placa que lo recuerde.

En Florencia:

Sentado en la Plaza de la Santa Croce miraba la estatua del Dante, Florencia no ha cambiado en gran cosa su aspecto citadino desde el renacimiento, y pensé que por esas calles debe haber caminado Pico de la Mirándola, buscando convencer por un lado a sus amigos que seguía siendo un defensor de las ideas aristotélicas, y que su participación en la academia florentina de inspiración platónica, no era más que una oportunidad para refutar posteriormente las ideas de Platón.

 Por cierto, cosas como ésta siempre llevan a un resultado marcado por el sincretismo, donde Pico de la Mirándola termina expresando que está persuadido " que la discrepancia entre Aristóteles y Platón estriba más en las palabras que en la substancia" 1

 1 “Diverti nuper ab Aristotele in Academiam, sed non transfuga... verum explorator. Videor tamen (dicam tibi, Hermolae, quod sentio) duo in Platone agnoscere: et homericam illam eloquendi facultatem supra prosam orationem sese attolentem, et sensuum, si quis eos altius introspiciat, cum Aristotele omnino communionem, ita ut si verba spectes, nihil pugnantius, si res, nihil concordius.” Ioann. Pici Mirandulae Opera (Basilea o. J.), I, 368. Sobre los estudios escolásticos de Pico véase la misma obra, I, 351).

En Roma:

Es una ocasión pienso única en la que tenido que usar los pies y no la cabeza para acercarme a la historia de Roma. Esto pues, porque en la ciudad eterna la historia se conoce caminando y, mucha de ella se encuentra en las calles de una Roma que ocho siglos antes de Cristo despertó una civilización, que hoy aún se sostiene en un pasado que más se nos aparece como un presente....

En Pompeya:

Si Dios existe uno tiene la necesidad de preguntarse: cómo permitió que ocurriera esto? Entonces la respuesta a la existencia de Dios podría emitirse de que Dios "es" algo "que no existe", lo que generaría diversas problemáticas entre las cuales podríamos señalar que tenemos una contradicción no resuelta, ya que Dios "es" y "no existe". 

Así en primera instancia sería recomendable que recurriéramos a una "docta ignorancia", para encontrar un punto de apoyo para comprender si existe una relación entre lo infinito y lo finito. No se preocupen no les agobiaré con el desarrollo de esta disyuntiva, pues seguiré pensando mientras continuo mi visita a Pompeya.... 

En Capri:

Para Neruda la ciudad de Capri le debe haber donado la paz y tranquilidad necesaria para expresarle a Matilde toda su sensualidad poética. Desde aquella casa que habitó en la altura del acantilado, donde el cielo y el mar se confunden en su inmensidad, tiñéndose de un azul francia que se contracta con la claridad de las embarcaciones, que provienen del puerto de Nápoles transportando los víveres y noticias, que le permitían al poeta fijar aquella sensualidad objetivada en Matilde en un contexto terrenal..... 

Capri, Capri, Capri c'est fini, kaput, se acabó esa paz, los barcos van y vienen con millares de turistas, en su mayoría chinos, que poco sabrán de nuestro poeta. Y qué importa esto?, nada. A quién le importa la poesía de Pablo Neruda, bueno a mi .....